Планкен прощает многое, но не ошибки в обрешётке и вентиляции. Если сделать основание правильно, фасад простоит десятилетия и будет требовать только периодического обновления покрытия. Ниже — технология по шагам для горизонтального и вертикального планкена.
Из чего состоит фасад
- Стена (брус, каркас, газобетон, кирпич).
- Утеплитель — если нужен.
- Ветро-влагозащитная мембрана. Под планкен — тёмная, стойкая к ультрафиолету: через швы её видно.
- Обрешётка с вентиляционным зазором 30–50 мм.
- Планкен.
Шаг 1. Подготовка материала
Привезённый планкен сложите под навесом в проветриваемую стопку на прокладках и дайте ему 2–3 дня привыкнуть к местной влажности. Перед монтажом покройте доски защитным составом со всех сторон, обязательно торцы — после монтажа тыльную сторону уже не обработать. Либо закажите покраску на производстве: планкен приедет окрашенным в два слоя и упакованным.
Шаг 2. Обрешётка
- Для горизонтального планкена рейки ставят вертикально с шагом 40–60 см. Воздух свободно поднимается снизу вверх между рейками.
- Для вертикального планкена нужна двойная обрешётка: сначала вертикальная контррейка (она даёт путь воздуху), поверх — горизонтальные рейки, к которым крепится доска.
- Рейки выставляют в одной плоскости по уровню — любые перепады будут видны по швам.
- Материал — строганый брусок из сосны с антисептиком или из лиственницы.
Внизу и вверху фасада оставьте продухи и закройте их перфорированной вентиляционной лентой от насекомых и птиц.
Шаг 3. Зазоры
- Между досками — 5–8 мм. Для стабильной ширины используйте шаблон-дистанциатор или скрытый крепёж с фиксированным зазором.
- Стыки по длине — только на рейке, с зазором 2–3 мм, вразбежку от ряда к ряду.
- От отмостки — не меньше 15–20 см, чтобы доску не заливало брызгами.
Шаг 4. Крепление
Скрытый крепёж (змейка, пластины) — лицевая сторона остаётся чистой, доска может немного двигаться. Подходящие системы — в разделе крепёж для планкена.
Открытый крепёж — по два нержавеющих самореза в каждую рейку, в 15–20 мм от кромок. Для лиственницы — с предварительным сверлением. Саморезы ставят по шнуру, чтобы получились ровные вертикальные линии — так открытый крепёж выглядит как деталь дизайна.
Шаг 5. Монтаж скошенного планкена
Скошенный планкен монтируют горизонтально и снизу вверх. Доски ориентируют так, чтобы скос верхней кромки был наклонён наружу: тогда вода стекает с доски на улицу, а не затекает в шов к стене. Зазор между досками — такой же, 5–8 мм.
Шаг 6. Углы, окна, торцы
- Наружные углы — стык «на ус» под 45°, угловой элемент из того же планкена или металлический уголок в цвет.
- Окна и двери — наличники и откосы из планкена или металлические отливы; верхний отлив обязателен, чтобы вода не попадала за обшивку.
- Торцы после подрезки сразу покрывайте составом.
Типичные ошибки
- Нет вентзазора или он перекрыт снизу — за обшивкой копится влага.
- Светлая или обычная мембрана — через швы видно, и она разрушается от солнца.
- Доски не обработаны с тыльной стороны — их ведёт.
- Неровная обрешётка — швы «гуляют», фасад выглядит небрежно.
- Чёрные саморезы на улице — ржавые потёки через год.
